1) Abmessungen der Aussparung 68x290x30mm (BxHxT).
Die Abdeckungen sind im 80mm-Raster, d.h. die gesamte Abdeckung ist 80mm breit und 320mm hoch. Aufgrund der seitlichen Überdeckung von nur 6mm, musste ich auch so kleine Magnete nehmen.
2) Ja, es sind die drei von die aufgezählten abnehmbaren Abdeckungen. Alle auf der Unterseite identisch mit den ferromagnetischen 0,6mm Plättchen beklebt, im Abstand von ca. 20mm. Lange Streifen haben sich mit der Blechschere zu stark gebogen und waren danch nicht mehr ganz flach zu biegen. Nur bei der unteren Blindabdeckung sind die Magnete enger zusammen, damit die Abdeckung bei energischen Klinglern mit dicken Daumen auch sicher nicht verrutscht ;). Das Ganze, wie oben geschrieben, mit 1mm selbstklebenden Moosgummi eingefasst. Lässt sich mit einem scharfen Cuttermesser relativ gut schneiden.
3) Der Abstand zwischen den Abdeckungen is ca. 0,6mm-0,7mm. Der Moosgummi ist umgedreht eingeklebt als "Schattenfuge". Ich wollte die Selbstklebeschicht nicht exponiert lassen in den Fugen. Die weißen Streifen oben und unten hinter der mittleren Abdeckungen sind die nicht abgezogene Schutzfolie. Diese Moosgummistreifen stehen ca. 0,8mm über. Die Abdeckungen lassen sich mit etwas Nachdruck verschieben, womit der Abstand justiert werden kann. Der Moosgummi ist weich genug, um kleine Toleranzen auszugleichen. Die 0,6mm Blechplättchen könnten auch zum einstellen oder kontrollieren des Abstands verwendet werden, funktioniert aber gut Pi * Auge. Abstandsunterschieden fallen dem Auge sofort auf.
Ich hatte mir überlegt, Anschläge auf die Unterseite der Abdeckungen zu kleben, um diese seitlich und im Abstand zueinander zu fixieren. War aber alles nicht notwendig. Hält gut genug. Der Moosgummi wird leicht zusammengedrückt, da die Blechplättchen etwas dünner sind, und wirkt rutschhemmend.
4) Ich hatte mir schon Führungen und Federmechanismen für die Klingeltaster überlegt, aber die oben aufgeführten Taster sind super. Die Grundfläche ist groß, bzw. der Taster groß und flach genug, um die Edelstahltastabdeckungen sicher aufzukleben. Der Taster hat einen gering Hub und kippt im unbetätigten Zustand auch nicht durch das Eigengewicht der Edelstahlabdeckungen nach unten.
- Im ersten Schritt die Beinchen etwas hoch gebogen und gekürzt, damit eine ebene Grundfläche entsteht. Dann die Kunststoffzwischenplatte angeschliffen, die Taster grob plaziert (Abstand ca. 42mm), Kabel angelötet und dann die Taster auf die Zwischenplatte aufgeklebt und mit Federklemmzwingen fixiert, bis der JB-Weld trocken war (1 Tag).
- Im zweiten Schritt die Abdeckungen an den Klebestellen gut angeraut (Diamantschlüsselfeile u. Schleifpapier) und mit Moosgummi eingefasst. Seitlich amTührrahmen wirkt der Moosgummi als Puffer. Zwischenplatte flach auf den Tisch gelegt, entfettet, Kleber auf die Taster aufgetragen (nur oben drauf, damit später nichts die Funktion stört), Abdeckungen von Hand gut angedrückt, den Abstand justiert und mit den 0,6mm Blechplättchen kontroliert. Und jetzte das Schwerste: Wieder einen Tag warten, bis das Epoxy fest ist, und dem Drang zu widerstehen, nur 1x kurz testen zu wollen!
Die Linien auf der Kunststoffzwischenplatte dienten zur Ausrichtung der Taster beim Aufkleben jener und beim kleben der Abdeckungen.
Die Löcher der vier M3-Schrauben der Kunststoffzwischenplatte sind etwas größer gebohrt, um die Platte ggf. noch ausrichten zu können. Durch Unterlegplättchen aus Papier, durch ausdünnen der Kunststoffplatte oder ähnliches könnte man die Tiefe noch justieren. Hat bei mir ohne Nacharbeit gepasst, da ich die darunterliegenden Distanzhülsen bereits auf den passenden Abstand in die Grundplatte geschraubt hatte.
Auf dem rechten Bild kann man die beiden SMD-Taster der oberen Klingel gerade noch so erkennen. Die Taster sind parallel angeschlossen, d.h. egal ob einer oder beide zusammen Kontakt haben, der GPIO-Pin wird auf 3,3V gezogen und es klingelt. Am Pi ist pro Klingel-GPIO ein Kondensator (1uF-SMD) zu Masse angelötet, um die Taster zu entprellen. GPIO in DoorPi (pull_up_down) auf pull-down (PUD_DOWN) gesetzt. Die 2 weißen Litzen, welche hinter die Zwischenplatte verschwinden (schwarze und braune Zuleitung) sind nicht angeschlossen und gedacht für eine SMD-LED-Hinterleuchtung der Klingeltasten, falls mir mal langweilig sein sollte 
5) Zu Beginn habe ich verschiedene Designs mit der kompletten Tür in SketchUp entworfen, um den Look zu beurteilen. Es sollte keine 1:1 Kopie der Gira werden und sich noch gut lasern lassen (zusammenhängende Teile insb. der Sprech-/Lautsprecheröffnung). Dxf (2007) der Teile mit und ohne Abmessungen im Anhang.
Das Türschloss ist übrigens ein KFV Genius CB mit Nachtbetrieb und Offen-Erkennung. Dessen Kabel gehen in den Keller an die Haussteuerung, genauso wie die organgen CAT7 (AWG23) Kabel vom DoorPi. Der Türrahmen hat seitlich zum Glasteil hin eine Einfräsung, in welcher die Kabel nach unten geführt sind. Nach dem einsetzen des Glasseitenteils ist nichts mehr davon zu sehen.
